ایبٹ آباد کی سڑکیں زیادہ تر دھندلا پن میں گھل جاتی ہیں لیکن سرکلر روڈ آپ کو آستین سے پکڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ قصبے کا یہ حصہ اتنا ہی خاموش ہے جتنا کہ خاموشی اجازت دیتی ہے، سرکاری دفاتر ایک دوسرے سے جھکائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک موسمی دروازے کی یکجہتی میں خلل پڑتا ہے۔
اس کے زنگ آلود لوہے کے پیچھے ایک گھر بیٹھا ہے جو جدید دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب آپ جوابات کے لیے مقامی لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نام بولا جاتا ہے: شہزادہ ہاؤس۔
یہ ایک ایسا نام ہے جو ایک پرانی دنیا کی شان و شوکت کا حامل ہے جس کی پستی والی گلی بمشکل سہارا دے سکتی ہے، اس کی جڑیں سرحدوں اور صدیوں سے بخارا تک پھیلی ہوئی ہیں۔
شہزادہ ہاؤس کی کہانی کھلم کھلا بغاوت کرنے والے ایک آدمی کی ہے۔ میر سید عبدالمالک تورا اب تاریخ میں ایک حاشیہ نگار ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بخارا کا شمالی ستارہ تھا، جو طاقت اور علم میں گھرا ہوا ایک نسب کا وارث تھا، جس کی بنیادیں تیموری دور سے ملتی ہیں، جو وسطی ایشیا اور فارس میں ثقافت اور سائنس کا سنہری دور تھا۔
اس کی کہانی بخارا کی ہے۔ ریکارڈز ثابت کرتے ہیں کہ یہ شہر کئی صدیوں کے دوران تشکیل پایا تھا اور ایک سیاسی مرکز کے طور پر ابھرنے سے پہلے فارسی ثقافت اور اسلامی اسکالرشپ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ آٹھویں صدی میں قتیبہ ابن مسلم کے فتح کرنے کے بعد، یہ سامانیوں کے تحت ایک دارالحکومت کے طور پر پروان چڑھا اور اپنی فکری اور تعمیراتی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔
بعد کے مرحلے میں، بخارا امارت بخارا کا مرکز بن گیا، یہ ایک سیاسی ادارہ ہے جو 18ویں صدی کے آخر تک وجود میں آیا اور 19ویں صدی تک مسلسل حکمرانوں کے تحت جاری رہا۔ جب کہ امارات نے داخلی اختیار برقرار رکھا، اسے وسطی ایشیا میں روسی توسیع کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔
بخارا نے امیر نصر اللہ خان کے دور میں روسی تجاوزات کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب ان کے جانشین امیر مظفر بن نصر اللہ برسراقتدار آئے تو جغرافیائی سیاسی حقیقت کھل کر سامنے آگئی۔ روسی پیش قدمی نے وسط ایشیا پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، جس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 1867 میں مظفر نے روسیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔
خود مختار نے اس معاہدے کو سامراجی توسیع کے خلاف ایک ضروری ڈھال کے طور پر دیکھا، لیکن اسے بہت کم معلوم تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ امن کی دعوت دے کر، وہ گھر میں ایک تلخ بغاوت کو جنم دے رہا ہے۔ ان کے بڑے بیٹے، عبدالمالک تورا نے اس اقدام کو اپنے ورثے کے ساتھ غداری اور مکمل، ذلت آمیز ہتھیار ڈالنے سے کم نہیں سمجھا۔ تورا نے امارات کی اشرافیہ کی حمایت سے اپنے والد کی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کو متحرک کیا، بشمول وہ وزراء جو بڑھتے ہوئے روسی اثر و رسوخ سے پریشان تھے۔
امیر مظفر کو روسیوں سے مدد مانگنی پڑی کیونکہ وہ اکیلے بغاوت کو نہیں روک سکتے تھے۔ جواب تیز اور فیصلہ کن تھا۔ فوجی انجینئر گورنر جنرل کونسٹنٹین پیٹرووچ وون کافمین نے افواج کو متحرک کیا۔ ان فوجیوں کو بغاوت کو کچلنے اور امارت میں روسی حمایت یافتہ آرڈر بحال کرنے کے لیے واضح ہدایات دی گئی تھیں۔
روسی اور اماراتی افواج نے طریقہ کار سے پیش قدمی کی، کارکی کو دوبارہ حاصل کیا اور آمو دریا، ایک بڑے دریا کے ساتھ راستوں کو محفوظ بنایا۔ فوجی مہم موجودہ ازبکستان میں قرشی کے ارد گرد مرکوز تھی۔ ان اسٹریٹجک نالیوں پر قابو پا کر، انہوں نے عبدالمالک تورا کی مزاحمت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ قرشی، جو طویل عرصے سے حکمران خاندان سے وابستہ تھا، دم توڑ گیا۔
باغی شہزادے کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ پہلے کاشغر، پھر افغانستان، اور بالآخر برصغیر پاک و ہند چلا گیا جہاں اس نے برطانوی تحفظ میں اپنے دن گزارے۔ طورا پشاور پہنچی اور اس علاقے کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچی جس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ سرحد کے نشیبی میدان ناقابل معافی تھے اور ازبکستان کے کرکرا، اونچائی والے آب و ہوا میں پرورش پانے والے ایک شخص کے لیے گرمی نے اس کی باقی ماندہ روح کو تقریباً توڑ دیا تھا۔
انگریزوں کو ترس آیا اور تورا کو ایبٹ آباد کے پہاڑی مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں کا موسم کسی حد تک اس کی کھوئی ہوئی دنیا سے ملتا جلتا تھا۔ وہاں، دیودار کی خوشبو والی ہوا اور لڑھکتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان، انہوں نے اس کے لیے وہ عمارت بنائی جو شہزادہ ہاؤس کے نام سے مشہور ہوئی۔
پہلی نظر میں یہ رہائش گاہ ایک معیاری نوآبادیاتی بنگلے سے زیادہ کچھ نہیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کی بنیادیں ایک شہزادے کی نامکمل کہانی میں پیوست ہیں جس نے اپنے بے گھر ہونے کے باوجود اپنی شکست کی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔
اپنی رہائش گاہ کے آس پاس، عبدالمالک نے 1895 میں شہزادہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ ان کی جمالیاتی حساسیت بخارا میں گہری جڑی رہی، جو کہ کلیان اور بولو ہاؤز کی مساجد جیسے وسطی ایشیائی مقامات کی یاد دلانے والے تعمیراتی عناصر میں جھلکتی ہے۔ اس نے مسجد کو نہایت احتیاط سے ڈیزائن کیا تاکہ اسے روحانی آداب کے بارے میں اتنا ہی بنایا جائے جتنا کہ ترتیب کے بارے میں۔ اس نے داخلے اور باہر نکلنے کے الگ الگ راستوں کو یقینی بنایا تاکہ نمازی قبلہ کی طرف پیٹھ نہ موڑیں، جو خلا میں سرایت کی گئی تعظیم کا ایک لطیف عکس ہے۔ اندر، پھولوں کی شکلیں قرآنی خطاطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک مرکزی صحن، جسے وضو کے لیے ایک روایتی پانی کے ٹینک سے لنگر انداز کیا گیا ہے، جو وسطی ایشیا کے مقدس فن تعمیر کی روح کو گونجتے ہوئے ترتیب کو مکمل کرتا ہے۔
اگر آپ مرکزی نماز کی جگہ سے گزرتے ہیں، تو آپ کو ایک چھوٹے سے بند قبرستان سے ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ یہ کمپاؤنڈ کے اندر بلا روک ٹوک بیٹھا ہے، اپنی خاموشی میں شہزادے کے آخری سالوں کو اپنی گرفت میں لے کر بیٹھا ہے۔
عبدالمالک کو یہاں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے اور ان کے سروں کے پتھروں کو ایک ساتھ ترتیب دیا گیا ہے، اس جگہ کو بعد کی زندگی میں خاندان کے دوبارہ اتحاد کا احساس دلاتا ہے۔ ان کی اپنی قبر کے قریب، قبلہ کی طرف، ان کے بڑے بیٹے، شہزادہ سکندر، جو 1969 میں انتقال کر گئے، آرام کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا چھوٹا بیٹا، شہزادہ تیمور، اور پوتا، شہزادہ محمود پڑے ہیں۔ دوسری طرف ان کی بیٹی بی بی صاحبہ باقی ہیں جنہوں نے سید عبدالجبار شاہ کے ساتھ مقامی شہرت میں شادی کی۔ قریب ہی تین نشان زدہ قبریں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عبدالمالک کی بیویوں کی ہیں۔ یہاں ایک بے نشان قبر بھی ہے، جسے اکثر شاہ شجاع (مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا دوسرا بیٹا) کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نوشتہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔
یہاں شان و شوکت کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ درحقیقت، اسے موسموں کی وجہ سے بسی ہوئی قبروں کے جھرمٹ کے طور پر بہت اچھی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ ایک ساتھ مل کر ایک خاندان کا ایک لیجر بناتے ہیں جو ایک بار سلطنتوں میں منتقل ہوا اور بالآخر ایبٹ آباد کی پہاڑیوں میں مستقل امن پایا۔
شیر بہادر خان پنی کی تاریخ ہزارہ کے مطابق، بخارا کے شہزادہ نے ایبٹ آباد میں وقار کے ساتھ زندگی کو ڈھال لیا۔
مقامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اپنے سالوں کے دوران، وہ اکثر اپنی شامیں ہزارہ کے برطانوی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ شملہ پہاڑی کی طرف سفر کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ کوئی بھی جوڑی، جلاوطن رائلٹی اور نوآبادیاتی منتظم، شہر کے ویران مضافات میں گھومتے ہوئے تصور کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑیوں پر پہنچ کر عبدالمالک اپنی جائے پیدائش کی یاد میں آیات پڑھتے تھے۔
اس جگہ کے بارے میں کچھ ہے جو اب بھی ان لمحات کو تھامے ہوئے لگتا ہے۔ شام کے وقت، جب شہزادہ پہاڑیوں سے واپس آتا ہے تو فرش پر کھروں کی آواز کا تصور کرنا آسان ہے۔ لیکن دروازے بند رہتے ہیں اور بخارا کے شاہی خاندان کی جو بھی تاریخ یہاں موجود ہے، وہ خاموشی سے ہے۔
ایک تنہا نگراں بتاتا ہے کہ شہزادے کا براہ راست نسب کم ہونے کے بعد جائیداد کو بعد میں ایک نجی خاندان کو لیز پر دے دیا گیا۔ عوامی رسائی پر پابندی ہے، اور زائرین دہلیز کو عبور کرنے سے پہلے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ "لوگوں کے دیکھنے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں بچا،" وہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ گھر ان چیزوں سے بھر گیا ہے جسے دیکھنا چاہیے۔
ایبٹ آباد کے سماجی حلقوں میں بہت سے لوگوں کے لیے، ایسی سائٹ کو نظر انداز کرنا ورثے کی دیکھ بھال کے حوالے سے وسیع تر ثقافتی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ گھر نقل مکانی، لچک اور ثقافتی ترکیب کا نمائندہ ہے۔ زیادہ تحفظ کی سوچ رکھنے والی دنیا میں، یہ کمرے موچی کے جالوں کی پناہ گاہ میں تبدیل ہونے کے بجائے فنکاروں اور طلباء سے بھرے ہوں گے۔
مورخین اسی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، اس کردار کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ایسی سائٹیں نوجوان نسلوں کو جدید سرحدوں سے ماورا تاریخوں سے جوڑنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔
تاہم، جیسا کہ معاملات کھڑے ہیں، شہزادہ ہاؤس مطابقت اور فراموشی کے درمیان معطل ہے۔ اس کے بند دروازے بتدریج مٹ جانے کی علامت ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر مداخلت نہیں کرتا ہے تو، جو آج ایک شہزادے کی جلاوطنی کے جسمانی عہد کے طور پر زندہ ہے وہ جلد ہی پرانے ریکارڈوں کی خشک سیاہی اور بزرگوں کی دھندلی یادوں میں موجود ہو سکتا ہے۔
ہیڈر کی تصویر: ایبٹ آباد میں شہزادہ ہاؤس، جو 19ویں صدی کے آخر میں بخارا کے جلاوطن ولی عہد، سید عبدالمالک تورہ کے لیے بنایا گیا تھا — مصنف کی طرف سے فراہم کردہ تصویر۔
نوٹ: ٹکڑا میں تمام تصاویر مصنف کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں.
